Не секрет, что каждый человек, который хоть как-то задействован в искусстве фотографии, понимает, что основной частью фотоаппарата является объектив. Если вы при выборе фотоаппарата поставите во главу угла количество дополнительных функций и число мегапикселей, то будете не совсем правы. Лучше всего сконцентрировать свое внимание на основной части – объективе. Не стоит забывать, что стоимость самого объектива иногда может достигать 50-60% от стоимости всего фотоаппарата. Именно поэтому так важно выбрать правильный объектив, с которым вы сможете сделать отличные снимки и стать профессионалом. Но как найти тот самый объектив среди множества экземпляров, которые представлены на современном рынке? Разобраться вам поможет эта статья.
Устройство объектива.
Чаще всего объектив представляет собой своеобразную оптическую систему, представленную в виде нескольких линз или одной. Иногда оправа (корпус объектива) оснащена специальными зеркалами. Оправа собирает все необходимые компоненты объектива и иногда выполняет функции регулировки этих компонентов. Именно оправа призвана сохранять оптическую ось и точность. Оптической осью принято называть центральную часть линзы объектива. Любая оправа предназначена для конкретного фотоаппарата. Хотя в своей совокупности оправа является обычной затемненной трубкой, которая содержит в себе линзы и все необходимые части. У фотоаппаратов, которые имеют несколько линз, идет их разделение на своеобразные группы. Снаружи аппарата находится передняя линза. Разделяет переднюю и заднюю линзы диафрагма.
Для чего же фотоаппарату необходима оптическая система? Именно она проектирует изображение на пленку или матрицу. Это достаточно интересный процесс. Источник света - это точка, испускающая поток световых лучей. Диафрагма, встречаясь с этим потоком лучей, начинает его ограничивать. Все это приводит к снижению освещенности.
Ограничивает количество света, попадающее в оптическую систему и диаметр оправы. Из этого следует, что чем меньше внутренний диаметр, тем меньше света попадет и наоборот. Если вы хотите уменьшить освещенность и увеличить резкость кадра, то можете воспользоваться функцией уменьшения диафрагмы. Это не значит, что использовать объектив, создавая максимальное освещение, нельзя. Но это может привести вас к слишком засвеченным снимкам. Диафрагма поможет вам исправить этот нюанс и добавит резкости фотоснимку.
Но при выборе объектива мы старательно рекомендуем вам покупку экземпляра с более широкой оправой. При фотографировании это поможет вам на максимум использовать освещенность и избежать кривизны линз. Ведь, как известно, чем меньше диаметр объектива, тем больше кривизна линз.
Еще один важный процесс, происходящий в объективе –преломление света. Это когда направление луча света немного меняется при столкновении с поверхностью линзы. Внутрь объектива этот луч уже поступает совсем под другим углом. Объектив позволяет регулировать углы преломления и отражения света.
Важно знать, что отражение света от какой-либо поверхности вообще не влияет на качество вашего фотоснимка. Но это способствует уменьшению ширины поступающего потока света. Специально для этой особенности существует такая опция, как просветление линзы. Для этого необходимо нанести на саму поверхность пленки специальный состав. Толщина этой пленки согласовывается с зеленым цветом, ведь именно для лучей зеленого цвета происходит самое высокое пропускание потока.
Тип крепления объектива.
Еще один важный критерий выбора – это крепление. Есть сменные объективы, которые чаще всего встречаются у зеркальных фотоаппаратов. А есть жестковстроенный тип крепления. Тут все очень просто. Если вас устраивают возможности фотоаппарата с начальным объективом, то нет необходимости покупать экземпляр со съемным объективом. И наоборот.
Давайте попробуем разобраться в типах съемного крепления. Существует два типа: байонетное и резьбовое крепление.
Резьбовое крепление использовали в объективах раньше. Для этого необходимо было попасть резьбой объектива в резьбу самого фотоаппарата и для закрепления повернуть несколько раз. Этот процесс достаточно непростой и отнимающий время. Такой тип резьбы может также повлиять и на качество вашей работы.
Байонетное крепление – это крепление, при котором необходимо просто совместить точки на фотоаппарате и объективе, а после этого слегка повернуть по часовой стрелке. Этот тип крепления намного проще и качественнее.
Очень важно обратить свое внимание на фокусное расстояние. Есть переменное и фиксированное фокусное расстояние. В переменном варианте будет присутствовать функция зума, которая поможет вам изменять фокусное расстояние. Однако качество снимка с приближением теряется. И стоимость фотоаппарата с такими возможностями будет выше.
Линзы и их количество.
Большинство объективов содержат 3 типа линз и носят название «триплеты». Однако существуют варианты, где третья и четвертая линза склеены между собой, что позволяет делать более контрастные и четкие изображения, повышая светосилу объектива.
Самый оптимальный вариант, при покупке объектива такой: 1:2,8-1:3,5 (1:4). С этими параметрами и цифрами вы сможете ознакомиться на оправе впереди, в области первой линзы.
И помните, чем осторожнее и бережнее вы будете обращаться с вашей оптикой, тем дольше она вам прослужит. От этого также зависит и качество сделанных вами снимков.
Данный урок написан специально для сайта , копирование разрешается только с указанием активной ссылки на сайт и с полным сохранением авторства! Какие-либо изменения в статье запрещаются
Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.
Читайте также:
Классификация объективов по фокусному расстоянию:
- Короткофокусные объективы (широкоугольники);
- Нормальные объективы;
- Длиннофокусные объективы (телевики).
Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .
Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.
И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.
Короткофокусные или широкоугольные объективы
Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.
Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.
Нормальные объективы, или реалистичные
Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.
Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.
Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.
Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.
Длиннофокусные объективы или телевики
Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.
Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.
Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.
Объектив рыбий глаз
Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.
Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..
Заключение
Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.
Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!
Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр , без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?
С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.
1. Внешний вид
Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).
1.1. Потертости и царапины
Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.
Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.
1.2. Следы удара (падения)
Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.
1.3. Был ли в ремонте?
Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.
2. Состояние стекол
Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.
Оцениваем количество внутренней пыли и наличие пузырьков в линзах
Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо . Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».
На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо ! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!
Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.
3. Механика
Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.
Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок недолжен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).
Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).
4. Работа электроники
Проверьте:
- работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
- работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
- работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.
Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).
5. Тесты
Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.
Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.
5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)
Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.
Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).
Шкала с мишенью для тестирования автофокуса
Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).
Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.
Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.
Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, фокусное f=50 мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 61 см. Красной рамкой обозначена метка фокусировки в видоискателе, зеленым цветом — фактическая площадь датчиков автофокуса. Видно, что объектив попал в точку — ГРИП распределена примерно по центру шкалы (полный размер).
Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.
Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски . Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.
При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5x7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon ) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon ). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой .
Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой , на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».
Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, фокусное f=100 мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 1,39 м. Красным цветом закрашена ГРИП (около 2 см). Как видно произошел фронт-фокус, но в пределах ГРИП, что с точки зрения Canon допустимо для данного класса камеры (полный размер)
.
Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».
Пример бэк-фокуса — точка фокусировки явно не в пределах допуска (ГРИП)
5.2. Оцениваем оптические характеристики
После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование . Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.
Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.
Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.
Проверка резкости объектива SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC: камера 300D, фокусное f=24 мм, диафрагма f/4 (максимальная для данного фокусного). Даже на уменьшенном снимке видно, что объектив сильно «мылит» слева, особенно в нижнем углу (обычно это свидетельствует о плохом качестве сборки — линзы не точно установлены). Также заметны подушкообразная дисторсия и виньетирование.
Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости »). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).
| Av |
Край кадра |
Центр кадра |
| 4 |
|
|
| 5, 6 |
|
|
| 8 |
|
|
| 11 |
|
|
| 16 |
|
|
| 22 |
|
|
100%-ные кропы снимков, сделанных при различных значениях диафрагмы: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, фокусное f=24 мм; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). Наибольшая резкость по центру кадра достигается на диафрагме f/8, а приемлемое качество на краю кадра — только после f/11.
Как расшифровать полученные снимки? Оценить контрастность объектива можно визуально по черноте толстых линий (или букв) и четкост и их границ. Наиболее черные и четкие буквы и полоски при диафрагме f/8 (по центру кадра). При той же прикрытой до f/8 диафрагме (на два стопа!), разрешающая способность объектива на краю кадра все еще низкая — мелкие вертикальные полоски не различимы (в данном примере эти полоски соответствуют разрешению примерно 35 пар линий/мм). Если прикрыть диафрагму до f/11, то разрешение объектива на краю кадра становится лучше, но контрастность начинает падать из-за дифракции. Делаем вывод: наилучшая резкость для тестируемого экземпляра достигается в диапазоне f/8-f/11, но качество картинки по углам оставляет желать лучшего даже на прикрытой диафрагме.
Дополнительно полученные снимки позволяют оценить виньетирование — затемнение на краю кадра по сравнению с центром (наиболее заметно при максимально открытой диафрагме f/4). А также дисторсию — в идеале ячейки миры должны быть прямоугольными по всему полю кадра, а окружности не должны искажаться в овалы.
Для зум-объективов резкость зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Для определения наиболее резкого диапазона фокусных расстояний целесообразно сделать серию снимков на разных положениях зумирующего кольца.
f, мм |
Край кадра |
Центр кадра |
| 24 |
|
|
| 35 |
|
|
| 50 |
|
|
| 70 |
|
|
100%-ные кропы снимков, сделанных при различных фокусных расстояниях на полностью открытой диафрагме: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). Наилучшая резкость наблюдается для f=35 мм. На крайних положениях зума изображение мыльноватое (особенно на краю кадра) и заметна небольшая дисторсия.
На следующих фотографиях показано к чему может привести «мыло» объектива на практике. Как видно съемка на натуре подтверждает результаты тестов: объектив SIGMA 18-50 не блещет резкостью по углам кадра, даже на прикрытой до f/8 диафрагме.
|
|
|
|
|
|
|
SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC (цена 4700 руб.) |
CANON EF 24-70 f/2.8 L (цена 36000 руб.) |
Сравнение резкости на краю кадра для различных объективов: камера 300D, f=50мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW
|
|
|
|
|
|
|
край кадра |
центр кадра |
Сравнение резкости на краю и по центру кадра: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=50мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW. На краю кадра заметны весьма неприятные аберрации, как будто произошла «шевеленка», хотя на самом деле съемка велась со штатива в безветренную погоду (по центру кадра изображение резкое).
5.3. Тест на хроматические аберрации
Хроматические аберрации (ХА) наиболее ярко выражены у зум-объективов и отчетливо проявляются на сильно контрастирующих объектах, например, вокруг веток деревьев на фоне яркого неба. Это хроматические аберрации увеличения (в англ. литературе встречается термин «lateral chromatic aberration»).
Пример хроматических аберраций увеличения: камера 300D, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, f=18мм, диафрагма f/8; конвертирование из RAW с помощью Adobe Camera RAW. Как видно из рисунка цветную бахрому можно уменьшить (например, с помощью RAW-конвертора). Но при существенных аберрациях даже Photoshop не в силах справится с ХА полностью
Еще существуют хроматические аберрации положения (в англ. литературе встречается термин «longitudinal chromatic aberration»). Один из простых способов оценить их — это сделать макроснимок белого листа бумаги с черным текстом под углом.
|
|
|
|
а) EF 100 f/2.8 MACRO USM |
б) EF 24-70 f/2.8 L |
Тест на хроматические аберрации положения: камера 300D, диафрагма f/2,8; конвертирование из RAW с помощью Capture One (параметры по умолчанию). ХА положения проявляются в виде окрашивания контрастных объектов в зоне нерезкости
Как видно зум-объектив EF 24-70 f/2.8 L (высокого класса!) имеет ощутимые хроматические аберрации положения: зеленого цвета за плоскостью фокусировки и красного цвета перед ней. Если цветные ореолы вокруг четких границ еще как-то можно попытаться «побороть» в графическом редакторе, то ХА в зоне нерезкости практически неподдаются «лечению» (разве что сделать изображение монохромным, например, черно-белым).
6. О защитном фильтре (вместо заключения)
Обычно после приобретения объектива для него покупается защитный фильтр: PROTECT или NEUTRAL. Также подойдет ультрафиолетовый UV (фактически для цифры выполняющий только защитную роль), SkyLight 1A или 1В (со слабым розоватым оттенком) или HAZE (против дымки). Назначение этих фильтров на цифре предохранять оптику от внешних механических и химических воздействий , то есть от всякого рода загрязнений: пыли, капель дождя, жирных пальцев, каменьев (и такое бывает!), смолы (которая внезапно падает с веток и которую можно оттереть только вместе с просветляющим напылением) и т. п.
Для теста на блики подойдет затемненная комната и обычная настольная лампа. Направляем камеру так, чтобы источник света был по центру кадра — фильтр не должен давать ярких цветных ореолов вокруг лампы. Блики обычно проявляются при косых лучах (лампа под углом). Чем менее заметны отражения в этом положении лампы тем качественнее фильтр. Для полноты теста попробуйте направить камеру под различными углами к источнику света и на разных расстояниях.
Блики может давать и сам объектив. Поэтому поймав «зайчик» следует также сделать снимок без фильтра не меняя положения камеры (используйте штатив). Это даст возможность отличить где отражения от фильтра, а где от самого объектива.
Представленный тест позволяет выяснить насколько сильно блики зависят от фильтра и имеет ли смысл снимать «защиту», чтобы уменьшить отражения когда в кадре есть яркий свет, например, солнце.
На этом все. При походе за объективом в магазин не забудьте подзарядить аккумулятор камеры, взять штатив, тестовую шкалу, миру и скотч. А также составить краткий план тестирования (на основании вышеизложенного:-)). Лучше семь раз проверить до покупки, чем потом расстраиваться и обращаться в сервис.
Когда и как пользоваться сменными объективами
Каждый фотоаппарат, как правило, поступает в продажу с одним объективом, фокусное расстояние и угол поля изображения которого наилучшим образом согласованы с форматом фотоаппарата. Но к некоторым фотоаппаратам отдельно выпускаются объективы с иными фокусными расстояниями и соответственно иными углами поля изображения.
Так, к фотоаппаратам марки «Зоркий», «Киев», ФЭД и др. выпускаются объективы с фокусными расстояниями от 2,8 до 13,5 см, к фотоаппаратам марки «Зенит» и «Старт» - объективы с фокусными расстояниями от 3,7 до 100 см.
Такие объективы, в отличие от основного (нормального), называются сменными и, в зависимости от того, как и насколько они отличаются от нормального по величине поля угла изображения или фокусного расстояния, их подразделяют на широкоугольные, длиннофокусные и телеобъективы .
Фокусное расстояние и угол поля изображения объектива связаны между собой обратной зависимостью. При одном и том же формате аппарата угол поля изображения объектива тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Это хорошо видно из рис. 92.
Рис. 92. Угол поля изображения объектива тем меньше, чем больше его фокусное расстояние
Широкоугольными называются объективы с большим углом поля изображения, чем у нормальных. Фокусное расстояние у них в полтора-два раза меньше, чем у нормальных, а угол поля изображения больше 60°.
Длиннофокусными называются объективы, фокусное расстояние которых примерно в полтора раза больше, чем у нормальных. Угол поля изображения у них не превышает 28-30°.
Телеобъективами называются объективы, фокусное расстояние которых значительно (не менее чем в два раза) превосходит фокусное расстояние нормальных объективов. Среди них встречаются объективы с фокусным расстоянием в 10-12 раз больше, чем у нормальных. Угол поля изображения телеобъективов не превышает 24°, а в некоторых из них составляет всего 2,5-5°.
Каково же назначение сменных объективов?
Наглядное представление об этом можно получить из снимков, приведенных на рис. 93. Все они были сделаны одним фотоаппаратом с одной и той же точки. Менялись только объективы.
Рис. 93. Чего можно достигнуть с помощью сменных объективов. Все снимки сделаны с одной точки: 1 - широкоугольным объективом, 2 - нормальным объективом, 3 - длиннофокусным объективом, 4 - телеобъективом
Таким образом, с помощью сменных объективов можно, не сходя с места, получить изображение одного и того же объекта в общем, среднем и крупном планах. Однако едва ли стоило лишь для этого обзаводиться несколькими объективами, особенно, если учесть, что удовольствие это не из дешевых.
Достаточно подойти к снимаемому объекту ближе или отойти от него подальше, и тот же результат можно получить с помощью лишь одного объектива. Но в том-то и дело, что отойти на нужное расстояние от объекта или, наоборот, приблизиться к нему не всегда возможно. Этому могут препятствовать многие непредвиденные обстоятельства. Трудно, а иногда и невозможно с помощью нормального объектива сфотографировать внутренность тесного помещения, сделать снимок в купе вагона, в трамвае или автобусе, сфотографировать высокое здание в узкой улице и т. п. В таких случаях и может прийти на помощь широкоугольный объектив.
В не менее затруднительном положении вы окажетесь, если, находясь на трибуне стадиона, захотите сфотографировать момент футбольной игры или, сидя в далеком ряду концертного зала, сфотографировать исполнителя. Нормальный объектив не позволит вам сделать снимок в достаточно крупном плане. Здесь необходим длиннофокусный объектив.
Еще сложнее съемка живой природы. Без телеобъектива вы не сделаете хорошего снимка птицы, не говоря уже о диких животных и зверях. Фотолюбителю-натуралисту без телеобъектива просто не обойтись. Вот в таких случаях и требуются сменные объективы.
Однако они обладают специфическими особенностями, без знания которых их нельзя применять на практике.
Во-первых, не следует забывать, что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше его глубина резкости. По сравнению с широкоугольными длиннофокусные, а тем более телеобъективы обладают очень малой глубиной резкости. В отдельных случаях, например при съемке портретов, это свойство длиннофокусных объективов может оказаться полезным, так как позволяет сделать нерезким фон. Такие объективы даже называют портретными, хотя они пригодны не только для этой цели. Но фотографировать ими, а тем более телеобъективами объекты с предметами на близком плане нецелесообразно, а часто и невозможно.
Главное назначение этих объективов - съемка в более крупном плане, чем с помощью нормального объектива.
В свою очередь широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, чем нормальные, что позволяет получать с их помощью технически отличные многоплановые снимки. Главное же их назначение заключается в съемке раскинувшихся вширь объектов. Они особенно удобны для панорамной съемки сельскохозяйственных полевых работ, крупных заводов, занимающих большие территории, стадионов, спортивных и театральных залов и т. д.
Во-вторых, следует знать, что сменные объективы при некоторых условиях съемки изменяют на снимке передачу перспективы. При этом широкоугольные объективы как бы удлиняют глубину фотографируемого пространства и таким образом преувеличивают перспективу, а длиннофокусные и телеобъективы, наоборот, как бы сжимают глубину пространства и приуменьшают перспективу.
Весьма наглядное представление о действии сменных объективов вы можете получить, воспользовавшись биноклем. Посмотрите через бинокль со стороны больших его линз, и вы получите такое же впечатление, какое произвел бы на вас снимок, сделанный широкоугольным объективом. Глубина наблюдаемого пространства покажется вам значительно большей, а все предметы гораздо более удаленными. Посмотрите на объект без бинокля, и картина станет подобна той, которую дает на снимке нормальный объектив. Теперь обратите бинокль большими линзами вперед и взгляните в его окуляр - вы получите полное представление о том, как действует телеобъектив. Предметы приблизятся к вам, станут крупнее и глубина наблюдаемого пространства сильно сократится.
Рис. 94. Снимок широкоугольным объективом с короткого расстояния
Однако так бывает не всегда. Подобные явления возникают только в случаях, на которых мы остановимся ниже. Но среди фотографов распространено мнение, что именно широкоугольные объективы искажают перспективу. Если посмотреть на помещенный на рис. 94 снимок человека, можно подумать, что это действительно так. Пропорции руки и лица явно нарушены. Но виноват ли в этом объектив? Оказывается, нет - виноват сам фотограф.
Посмотрите на приведенные на рис. 95 два снимка Советской площади в Москве с памятником Юрию Долгорукому. Верхний снимок был сделан нормальным объективом, нижний - широкоугольным. Никакого искажения перспективы на нижнем снимке вы не сможете обнаружить.
Рис. 95. Перспектива, передаваемая различными объективами, совершенно одинакова
Снимки отличаются один от другого лишь по масштабу изображения и охвату пространства. В пределах же кадра, очерченного на нижнем снимке черной рамкой, оба изображения геометрически подобны, и если этот очерченный кадр увеличить до размеров верхнего снимка, то оба они, за исключением попавших в кадр людей, ничем не будут отличаться друг от друга.
Перспектива, передаваемая на снимке любыми объективами, всегда точна и совершенно одинакова.
В чем же дело? Почему на снимке рука оказалась такой огромной по сравнению с лицом? Дело только в расстоянии, с которого был сделан этот снимок. Перспектива на фотоснимках не зависит от оптических свойств объектива, она зависит только от расстояния, с которого ведется съемка.
Перспективой называется изображение объемных предметов на плоскости так, как мы видим их в натуре.
Известно, что предметы по мере удаления их от наблюдателя кажутся все более уменьшающимися. По этой же причине уходящие вдаль горизонтальные линии зданий или рельсы железнодорожного полотна кажутся сходящимися. Именно так изображаются предметы на фотографическом снимке, и наглядность такого изображения совпадает с впечатлением, какое мы получаем при непосредственном рассматривании предметов в пространстве. Однако суждение о том, как далеко или близко находятся предметы, изображенные на фотоснимке, не всегда совпадает с действительностью.
Дело в том, что о перспективе или о глубине пространства мы судим по относительным размерам наблюдаемых предметов. Размеры же эти определяются углом, под которым мы видим предметы.
Рис. 96. Перспектива зависит от расстояния, с которого производится съемка
На рис. 96 схематически показано, как изменяются относительные размеры предметов на фотоснимке, когда они фотографируются с разных расстояний. Обе изображенные на рисунке опоры электропередачи по размерам совершенно одинаковы, но в первом случае, т. е. когда фотоаппарат расположен достаточно далеко от передней опоры (рис. 96, а), обе опоры видны под меньшими углами, чем во втором случае (рис. 96, б), причем разница между углами, под которыми видны ближняя опора и дальняя, в первом случае меньше, чем во втором. Обозначенные на рисунках картинные плоскости позволяют определить, как «видит» эти две опоры объектив фотоаппарата, а справа показано, как в обоих случаях будут изображены эти опоры на снимках.
В первом случае разница в размерах опор получается меньшей, чем во втором. Отсюда и возникает впечатление, что расстояние между опорами в первом случае меньше.
Итак, перспектива на фотоснимках зависит не от объектива, а от расстояния, с которого ведется съемка. Почему же фотографы жалуются на широкоугольные объективы и ничего не говорят о нормальных, длиннофокусных и телеобъективах?
Все объясняется просто. Широкоугольные объективы при равном расстоянии съемки дают изображение в меньшем масштабе, чем другие. Чтобы сделать снимок человека с вытянутой вперед рукой в возможно более крупном плане, фотограф слишком приблизил к нему фотоаппарат и тем самым переступил границы дозволенных в таких случаях норм. Мы можем не знать истинных размеров опор электропередачи и действительного расстояния, на котором они устанавливаются одна от другой, и мы поверим снимку этих опор, сделанному каким угодно объективом с какого угодно расстояния. Снимок такого объекта, сделанный широкоугольным объективом, может оказаться гораздо более эффективным, чем сделанный нормальным объективом. Но мы хорошо знаем размеры руки и лица человека, и всякое нарушение их пропорций сразу бросается в глаза.
Кроме того, широкоугольный объектив обладает большой глубиной резкости, и можно было легко получить на снимке резкое изображение и лица и вытянутой вперед руки. Другой, более длиннофокусный объектив, с меньшей глубиной резкости просто не дал бы такой возможности. Один из планов - рука или лицо - получился бы на снимке нерезко, и фотограф отказался бы от такой съемки. Наконец, при съемке длиннофокусным объективом с короткого расстояния объект просто не вместился бы целиком в кадр. Это неизбежно заставило бы фотографа снимать с более далекой точки, и перспектива на снимке вошла бы в норму. Таким образом, вынуждая фотографа к съемке с более далекого расстояния, длиннофокусные и телеобъективы как бы сами оберегают его от ошибок. Вот почему мы не слышим жалоб на такие объективы, хотя и они не безгрешны в отношении передачи перспективы.
Вы легко заметите свойства этих объективов сжимать глубину пространства, если сфотографируете в перспективе два далеко стоящих друг от друга объекта, как, например, показано на рис. 97. Кажется, что башня на переднем плане и дом на заднем плане стоят чуть ли не рядом. А ведь между ними больше километра.
Рис. 97. Телеобъективы «сжимают» расстояние
Творчески осмысленное применение сменных объективов возможно только с учетом их специфических особенностей. Но это совсем не значит, что, например, широкоугольными объективами нельзя снимать с коротких расстояний. Во многих случаях это не только возможно, но и художественно оправдано.
Рис. 98. Слева снимок, сделанный нормальным объективом, справа - широкоугольным с более близкой точки
На рис. 98 приведены два снимка памятника Юрию Долгорукому, полученные с помощью разных объективов с разных расстояний. Левый снимок сделан нормальным объективом, правый - широкоугольным, но с более близкой точки и с таким расчетом, чтобы масштаб изображения головы всадника на обоих снимках был бы одинаковым. Обратите внимание, как при этом изменилась перспектива и насколько снимок, сделанный широкоугольным объективом, производит более сильное впечатление. Большая часть памятника получилась на фоне неба. От этого он кажется выше, монументальнее, голова коня по сравнению с головой всадника - больше. Рука как будто поднята выше. Наконец, заметьте, насколько памятник стал крупнее по сравнению с окружающими его домами.
Преувеличивая масштаб изображения предметов, расположенных на переднем плане, широкоугольный объектив позволяет выделить на снимке главный объект съемки более крупно по сравнению с окружающей обстановкой.
В свою очередь телеобъектив, обладая малой глубиной резкости, позволяет выделить на снимке главный объект съемки резко на нерезком фоне.
Таковы особенности сменных объективов. Вооружившись ими, вы значительно расширите свои технические и творческие возможности. При этом нет необходимости обзаводиться всеми сменными объективами, какие подходят к вашему фотоаппарату. Для камер «Зоркий», ФЭД и других дальномерных фотоаппаратов выпускается шесть сменных объективов, но вполне достаточно иметь три из них, наиболее употребительных: широкоугольный «Юпитер-12» с F = 3,5 см, длиннофокусный «Юпитер-9» с F = 8,5 см и телеобъектив «Юпитер-11» с F = 13,5 см.
Поскольку углы изображения этих объективов отличаются от нормальных, видоискатель фотоаппарата, рассчитанный на нормальный объектив, для сменных объективов не пригоден. Поэтому, покупая сменные объективы к дальномерным фотоаппаратам, необходимо одновременно обзавестись и предназначенными для них специальными видоискателями, выпускаемыми под маркой ВИ.
Рис. 99. Видоискатели для сменных объективов: 1- универсальный для пяти разных объективов, 2 - для F = 8,5 см, 3 - для F = 3,5 см
Но лучше приобрести универсальный видоискатель ВУ (рис. 99). Он пригоден для объективов с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 85 и 135 мм.
Для малоформатных зеркальных камер «Зенит» выпускается десять сменных объективов, но и здесь достаточно трех из них: широкоугольного «Мир-1» с F = 3,7 см и названных выше «Юпитер-9» и «Юпитер-11», которые для этих камер выпускаются в других оправах. Сменные видоискатели для зеркальных камер не требуются.
Как видно из описания, телеобъективы - это те же длиннофокусные объективы, но их обычно выделяют в отдельную группу. Объясняется это особой их конструкцией, благодаря которой, имея большие, а иногда просто огромные фокусные расстояния, эти объективы не требуют таких длинных оправ, как обычные с теми же фокусными расстояниями. В чем же заключается особенность конструкции телеобъектива?
Рис. 100. Принципиальная схема телеобъектива
На рис. 100 показана его принципиальная схема. Телеобъектив состоит из двух оптических систем: положительной (собирательной) I и отрицательной (рассеивающей) II . Параллельный пучок лучей света, пройдя через положительную оптическую систему, должен был бы собраться в точке О под углом а , который является углом изображения этой системы, и тогда фокусное расстояние такой системы было бы равно F 1 . Но на пути лучей стоит отрицательная система. Проходя через нее, лучи отклоняются и пересекаются в точке O 1 под углом b . Если продолжить лучи света из точки О 1 в обратном направлении до пересечения их с лучами А и Б , как показано пунктиром, то можно увидеть, что угол изображения, равный углу Ь , имел бы объектив, фокусное расстояние которого равно F 2 . Однако, обладая тем же углом изображения, телеобъектив расположен ближе к поверхности фотопленки и поэтому не требует слишком длинной оправы. В этом и заключается разница между объективом обычной конструкции и телеобъективом, имеющими одинаковые фокусные расстояния.
Однако телеобъективы иногда достигают таких размеров, что снимать ими можно не иначе, как укрепив их на массивном штативе. Таков объектив «Таир-3» (рис. 101) с фокусным расстоянием 30 см, предназначенный для фотоаппаратов марки «Зенит». Можно сказать, что не объектив приставлен к фотоаппарату, а фотоаппарат к объективу.
Рис. 101. Телеобъективы «Таир-3» (вверху) и «МТО-500»
Какой же величины был бы объектив с фокусным расстоянием 50 или 100 см? Едва ли задача практического использования таких объективов была бы решена, если бы не был создан так называемый зеркально-линзовый телеобъектив «МТО-500» с фокусным расстоянием 50 см, сконструированный советским ученым Д. Д. Максутовым. Хотя фокусное расстояние его почти вдвое больше, чем у телеобъектива «Таир-3», сам объектив значительно короче и только немного больше в диаметре (рис. 101, внизу).
На рис. 102 схематически показан разрез этого объектива.
Рис. 102. Оптическая система объектива «МТО-500»
Пройдя через первую линзу 1 , центральная часть которой имеет внутри зеркальное покрытие, лучи света направляются на сферическое вогнутое зеркало 2 кольцевой формы. Отразившись от него, лучи направляются в обратную сторону и падают на зеркальную поверхность линзы 1 . Здесь они снова отражаются, направляются к центральному отверстию сферического зеркала 2 и, пройдя через расположенную здесь рассеивающую оптическую систему 3 , проникают в фотоаппарат.
Однако телеобъектив с фокусным расстоянием 50 см - еще не предел.
По такому принципу Д.Д. Максутовым создан телеобъектив «МТО-1000» с фокусным расстоянием 100 см. Это самый мощный телеобъектив в мире. Снимок 4 на рис. 93 сделан таким объективом.
Чтобы получить наглядное представление о преимуществе телеобъективов перед просто длиннофокусными объективами, взгляните на рис. 103. На нем показано, какой длины оправы потребовали бы обычный длиннофокусный объектив, телеобъектив и зеркально-линзовый телеобъектив при фокусном расстоянии 100 см.
Рис. 103. Какой длины потребовались бы оправы для нормального объектива телеобъектива и зеркально-линзового телеобъектива с одинаковыми фокусными расстояниями
Последним достижением оптической техники являются объективы с переменным фокусным расстоянием, или так называемые вариообъективы, позволяющие при постоянном значении диафрагмы и однажды произведенной наводке на резкость плавно изменять масштаб изображения. Наша промышленность выпускает вариообъектив «Рубин» для малоформатных зеркальных камер типа «Зенит». Относительное отверстие объектива 1:2,8, а фокусное расстояние может изменяться в пределах от 37 до 80 мм. Таким образом, он один заменяет собой целый набор сменных объективов с разными фокусными расстояниями и соответственно с разными углами поля изображения, т. е. может работать, как широкоугольный, нормальный и длиннофокусный. автора Бондарчук Сергей Фёдорович
Из книги Практическая фотография автора Бунимович Давид ЗахаровичКак пользоваться видоискателем В фотографической практике применяются два очень близких по смыслу понятия: «визирование» и «кадрирование». Оба они означают правильное ориентирование фотоаппарата относительно объекта съемки; оба они совершаются одновременно и с
Из книги Кто есть кто в мире искусства автора Ситников Виталий Павлович Из книги Повести каменных горожан [Очерки о декоративной скульптуре Санкт-Петербурга] автора Из книги автора Из книги автораКогда боги ужаснулись… В античной мифологии они не главные, в олимпийскую дюжину не входят, однако пользы от них предостаточно.Вертумн (Vertumnus, от лат. vertere - превращать) - древнеиталийский бог времен года и их различных даров, потому он изображался в разных видах,
Из книги автораКОГДА-НИБУДЬ Когда они друг друга обрели? Едва деревья стали зеленеть. Пусть яблони еще не зацвели, И дуб стоял безлиствен и суров, Но примулы тянулись из земли, Во мху фиалки нежные росли, Влюбляясь, птицы торопились петь И выводить птенцов. Когда они расстались, знаю
Из книги автораДЕНЬ, КОГДА Я РОДИЛАСЬ Душа, как соловей, поет, Что свил гнездо вблизи воды. Душа, как яблоня в саду, Где спеют сочные плоды. И словно радуга, душа Сливается с морской волной, Вся ликования полна - Любовь пришла, любовь со мной. Пускай пурпурные
Из книги автораКОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ Когда меня не станет, Не трать ни слов, ни слез. Пускай трава могильный холм Укроет вместо роз. И ни к чему, любимый, Мне верности обет: Ты, если хочешь, помни, А если нет - так нет. Там, где не потревожит Меня ни дождь, ни зной, Не
Объективы с постоянным фокусным расстоянием не так удобны, но многие профессиональные фотографы предпочитают именно их. Такие объективы, как правило, намного светосильнее и обладают значительно более высокими оптическими характеристиками. За счет высокой светосилы фотограф получает более яркие снимки и возможность размывать задний план, создавая красивые портреты и предметные фотографии. Поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются именно фикс-объективы.
Что такое байонет
У каждого производителя фотоаппаратов свой стандарт крепления объектива к камере. Причем у разных серий фотоаппаратов этот стандарт может различаться даже у одного и того же производителя. Такой стандарт крепления называется байонетом. Выбирать объектив нужно среди тех моделей, которые оснащены тем же байонетом, что и ваша фотокамера. Это необязательно должен быть объектив от производителя фотоаппарата - существуют компании, которые производят качественные объективы под разные виды байонетов.
Объективы для полнокадровых и неполнокадровых камер
Современные камеры, даже выпускаемые с одним и тем же байонетом, могут быть полнокадровыми и неполнокадровыми (с уменьшенной матрицей). Такая же ситуация и с объективами. Есть объективы, предназначенные только для неполнокадровых камер . Они дешевле, легче и компактнее своих полнокадровых собратьев, но не могут сформировать изображение на большой матрице и потому к полнокадровым камерам не подходят. С неполнокадровыми аппаратами можно использовать любые объективы.
Объективы, адаптированные для видеосъемки
Сегодня почти все фотоаппараты умеют записывать видео. Однако старая оптика не всегда на сто процентов подходит для видеосъемки. Например, автофокус может шуметь, перестраиваться слишком долго или слишком резко. В объективах, адаптированных для видеосъемки , эта проблема решена применением специальных моторов автофокуса, допускающих плавную и бесшумную фокусировку. Встречаются и другие конструктивные решения, помогающие видеографам. Если в ваших планах не только съемка фото, но и запись видео, стоит предпочесть адаптированные для видеосъемки модели.